2023-05-04 Agadir

Pour cette journée sans trajet vélo à accomplir je me suis fixé 3 objectifs (en plus de passer chez le coiffeur qui se trouve à côté du Riad 😉) :

1. Visiter le musée d’art berbère d’Agadir

2. Visiter le musée de l’histoire récente qui retrace en particulier le séisme du 29 février 1960 qui a durement touché Agadir (et fortement impressionné le petit garçon de 6 ans que j’étais à l’époque)

3. Prendre le télécabine qui monte à la Casbah qui domine Agadir

Et tout ça dans l’ordre, du plus proche au plus loin du Riad des Ch’tis d’Agadir.

Donc me voilà parti vers le musée d’art berbère.

Je suis un peu déçu car ce musée regroupe les œuvres d’artistes berbères des années 1950 à 2000. Pratiquement aucun objet montrant le savoir faire artistique ancestral des berbères du nord de l’Afrique.

Mais pour la culture berbère cette période entre 1950 et 2000 a été très importante (et visiblement féconde).

À l’époque du protectorat français les berbères ont été complètement ignorés comme « fait culturel ». La langue des berbères (l’amazigh) peut-être même totalement inconnue des occupants étrangers.

Après l’indépendance, il a fallu attendre la fin du règne du roi Hassan II pour qu’une politique de « berberisation » commence à voir le jour.

Les berbères qui représentent entre 60 et 80% de la population marocaine ont obtenu d’avoir 50% des ministères et, ce premier pas accompli, c’est toute l’administration du pays qui s’est peu à peu « berbérisée ». Les premières inscriptions officielles en amazigh sont apparues aux frontons de quelques édifices publics (depuis, dans de nombreuses régions, l’enseignement se fait en arabe et en berbère).

Mais au début des années 50, les artistes berbères, fer de lance d’un nationalisme berbère et marocain (et de l’indépendance du pays) n’avaient pas de moyen d’expression au Maroc. Et bizarrement c’est souvent en France et principalement à Paris qu’ils ont trouvé refuge pour créer librement.

Et leurs créations sont un croisement intéressant entre leur culture traditionnelle et les influences des milieux artistiques français et même anglo-américains.

Je ne suis malheureusement ni critique d’art ni même suffisamment connaisseur pour apprécier les apports des uns et des autres.

Je vous livre juste 3 exemples très différents de ce que j’ai vu dans ce musée :

Et mauvais chroniqueur de cette visite je n’ai même pas noté les noms des artistes qui les ont réalisées …

Maintenant le musée Mémoire d’Agadir.

Et là, hélas, grosse déception, le musée est fermé. Google me disait pourtant que j’étais dans les horaires d’ouverture du musée et que l’affluence était normale.

Mais les cadenas sur les portes d’entrée et l’état général du bâtiment ne laissent aucun doute : ça fait plusieurs mois que ce musée est fermé…

J’essaie de me renseigner à l’Institut Français d’Agadir qui se trouve juste en face mais personne ne semble même connaître l’existence de ce musée !

Dire que je suis désappointé est un faible mot…

Je n’ai plus que le télécabine pour me consoler de cette frustration…

Quelques coups de pédales (ik trap, Trien 😄) et je suis devant une magnifique gare avec des œufs comme dans une station de ski. Tout est flambant neuf et l’organisation millimétrée.

Bien sûr ça me rappelle le passage au dessus de la Volga dans des télécabines à Nijni Novgorod 😎

Mais ici le vélo reste en bas, surveillé par le gardien en poste à l’entrée.

Le prix du billet aller-retour est de 110 dirhams, soit environ 10 euros.

Au guichet on me conseille de photographier mon billet, au cas où je viendrais à le perdre.

En passant le portillon d’entrée je scanne le QR code sur mon téléphone, le portillon s’ouvre et le jeune préposée se précipite pour me bloquer le passage : c’est le billet qu’il faut scanner et c’est elle qui doit le faire.

Elle récupère mon billet et le scanne à nouveau… (résultat, à la descente mon billet, qui a déjà été validé 2 fois, ne fonctionnera plus, au grand étonnement des préposés et je serai conduit par le passage VIP jusqu’aux télécabines sans passer par le portillon 🤣).

Après c’est la montée vers la casbah d’Agadir

Entre la ville, l’océan, la forteresse au sommet de ce piton, le panorama est éblouissant 😎

Arrivé en haut je vois de près les murs de cette forteresse.

Lors du tremblement de terre de 1960, cette casbah a été entièrement détruite, murailles, habitations à l’intérieur, plus rien…

Seul le mur d’enceinte a été reconstruit, les portes sont toujours fermées et donc aucune trace visible de l’ancienne ville fortifiée.

Quelques mots sur le tremblement de terre qui a frappé Agadir le 29 février 1960 à 23H40.

La secousse sismique a duré 7 secondes avec une magnitude de 5,7 sur l’échelle de Richter (celui qui a frappé la Turquie le 6 février 2023 avait une magnitude de 7,8…).

Mais les constructions d’Agadir n’avaient pas de normes antisismiques et de nombreuses habitations se sont écroulées sur des familles rassemblées en ce deuxième soir du ramadan.

Le bilan de ce séisme est de 15.000 morts sur les 45.000 habitants de la ville…

Aujourd’hui les traces de cette catastrophe ont été effacées : une ville moderne a été reconstruite, avec de nombreux espaces verts qui donnent son charme à Agadir.

Ce soir Anne arrive de Marseille. Nous allons passer une journée à visiter Agadir puis partir (en voiture) visiter la région.

Au programme : Taroudant, Tafraoute, Sidi Ifni, Guelmim, la corniche d’Aglou…